Crea tu propio huerto ecológico
Tener un huerto ecológico es muy sencillo. Ya no necesitas cultivar tu cosecha en fincas, sino que la puedes tener en una parcela de 30 metros cuadrados, en una terraza e incluso en el balcón. Además, no hace falta ser un experto en el ámbito de la agricultura. Sólo con tener unas nociones básicas podrás conseguir alimentos de calidad y saludables.
Es importante que se distribuyan los cultivos en bancales y manteniendo unas dimensiones de anchura de entre los 120 y los 150 centímetros, de esta manera habrá espacio suficiente para poder pasar sin necesidad de dañar nuestra huerta. Si disponemos de una terraza o balcón deberemos plantar nuestra cosecha en grandes macetones con una profundidad suficiente para que las raíces se desarrollen correctamente.
La luz, factor imprescindible
Para que el desarrollo de nuestra cosecha sea el idóneo es fundamental que reciba bastante sol para que pueda adquirir los nutrientes necesarios. Por eso se recomienda orientar la huerta hacia el sur. Pero hay especies que no necesitan tanta luz y no hay inconveniente en que crezcan con menos calor.Por otra parte, el sustrato debe ser fértil y abonado con producto naturales, ya que no sería un huerto ecológico si utilizasémos elementos químicos que pueden alterar los cultivos. Las semillas que utilizaremos para la siembra deberán proceder de cosechas ecológicas.
El riego de un huerto ecológico
Para que el cultivo obtenga todo lo necesario para su crecimiento el riego es un factor a tener en cuenta. Para ello se colocan las cosechas que tengan cuidados parecidos en la misma zona de la huerta, de esta manera quedará dividida según las necesidades correspondientes. Es muy importante no malgastar el agua, para ello es fundamental realizar un riego por goteo o por microaspersión.
De esta forma habrá un reparto más equitativo del agua. También hay
otras técnicas de ahorro que mejoran la calidad de la huerta como es
el acolchado o mulching. Con ellas el sustrato mantendrá la
humedad durante más tiempo y se conservará la cosecha porque no se
marchitarían por el exceso de calor.
Gracias a los huertos ecológicos tendrás alimentos naturales, ricos en nutrientes sin necesidad de ir al mercado a comprarlos. Además no necesitas elementos especiales para crear tu propia huerta, sólo un poco de paciencia y ganas de cuidar la cosecha.
EL HUERTO FAMILIAR ES EL MEJOR LUGAR PARA FORMAR UN SEMILLERO
- Un semillero en el huerto familiar puede producir plántulas
para cualquier lugar en el área de la finca. Ubicar el semillero dentro
del huerto familiar y cerca de la casa significa que las plántulas y
cortes recibirán riegos regulares y protección contra plagas y malezas.
Para algunos cultivos, la siembra a través de plántulas asegura su
supervivencia mejor que si se lo sembrara directamente de semilla. Un
semillero debe estar bien cercado para mantener alejados a los animales
y evitar su destrucción.
CUADRO 1
Usos del semillero
Usos del semillero
Tipo de planta
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Actividad
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Vegetales
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Germinar semillas en una cama antes del transplante
Enraizar los cortes antes del transplante |
Árboles frutales
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Germinar plántulas
Injertar plántulas |
Árboles
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Crecer plántulas hasta un tamaño seguro antes de transplantar
|
CAMAS DE GERMINACIÓN Y SIEMBRA
- Las semillas grandes, como frijol y calabaza, deben ser
sembradas directamente en el huerto; pero las semillas pequeñas, como
lechuga, apio y tomate, deben ser germinadas en camas y luego
transplantadas al huerto. El suelo de las camas de germinación debe ser
fino, sin piedras, ni palos y debe estar elevado a unos 15 cm del suelo.
Se debe mezclar con arena para mejorar el drenaje y evitar la infección
de la semilla con hongos. Compacte el suelo con una tabla plana y luego
haga surcos superficiales en el suelo donde se siembre la semilla,
cubriéndolas con tierra. Apisone el suelo parándose sobre la tabla.
Finalmente, coloque una pequeña capa de hierba y riegue la cama.
FIGURA 1
Camas de germinación
Camas de germinación
FIGURA 2
Sembrando semillas
Sembrando semillas
FIGURA 3
Transplantando plántulas vegetales
Transplantando plántulas vegetales
PRODUCCIÓN DE SEMILLA
- La calidad de la semilla que se use en el huerto determinará el
éxito de un cultivo vegetal; sin embargo, las semillas híbridas son
costosas. La calidad de la semilla se deteriora tras algunas
generaciones, por esto, cada cinco años cambie la fuente de semilla por
una que provenga de fuera del huerto. Sólo escoja las mejores plantas
para dejarlas como semilla y remueva toda planta infectada o débil antes
de la floración para que sus características negativas no sean
heredadas en la nueva semilla. Seque bien la semilla, pero sin
deshidratarla, y guárdela en fundas sin aire o contenedores que las
protejan de los roedores.
ESTACAS
- Para hacer nuevas plantas se pueden utilizar estacas de tallos y
raíces. Estas estacas deben ser tomadas de las mejores plantas y
mantenidas en el semillero hasta que aparezcan nuevas raíces (dos a
cuatro semanas). Use un cuchillo filoso para hacer dichas estacas. Las
estacas necesitan tener suelo arenoso para drenaje, pero así mismo deben
ser regadas muy seguido para que no se deshidraten. Siémbrelas en una
cama de germinación (figura 1).
CONTENEDORES DE CRECIMIENTO
Las plantas provenientes de semilla muy cara y las que se
demoran mucho tiempo en crecer (palma africana) pueden desarrollarse en
contenedores como bolsas de plástico o recipientes hechos con hojas de
banano. Lo importante es asegurarse que el recipiente sea lo
suficientemente grande para que las raíces puedan crecer rectas, sin
torcerse. Además, la planta se transplanta mejor si se permite que las
raíces crezcan en profundidad. El suelo de los recipientes debe tener un
poco de compost o fertilizante para alimentar a la planta.| CULTIVO
DE HORTALIZAS: ROTACIONES • Generalmente, la huerta se divide en varias zonas o parcelitas (3 ó 4), llamadas hojas o eras. Cada hoja se destina a un único cultivo o a varios juntos con parecidas exigencias y se van rotando para no cultivar siempre en el mismo terreno las mismas especies. |
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• Con esta técnica se consigue 2 cosas: 1. Evitar en parte el aumento de plagas y enfermedades del suelo específicas para cada grupo de tanto repetir esas especies en el mismo suelo. Si falta el huésped, se irán extinguiendo los parásitos. Aunque no es perfecto, puesto que las plagas y hongos del suelo pueden desplazarse de una parcelita a la otra y resistir muchos años. 2. Otra ventaja de rotar hortalizas es que las Leguminosas (judías, habas y guisantes) fijan Nitrógeno atmosférico por medio de nódulos en sus raíces, dejándolo disponible para el próximo cultivo y enriqueciendo de este modo el suelo. Cultiva las hambrientas de N como coles, patatas o espinacas después de las leguminosas. |
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 Nódulos (bultitos) en las raíces de leguminosas |
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| •
Hazte un planing con los meses del año.
Anota todo lo que vayas haciendo: fechas de siembra
y plantado, tratamientos, problemas y resultados. Todo
lo que apuntes te servirá muchísimo para
ir mejorando. • Para saber la fecha de siembra y de recolección de las distintas hortalizas consulta la tabla que encontrarás aquí.
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| •
Algunos cultivos se siembran una vez al año (nabos
y coles de invierno) pero otras, como lechuga y rábanos,
se pueden hacer sembrados repetidos para tener todo el
año.
•
Calcula que la mayoría de las parcelas sólo
producirán 2 cosechas anuales. • A mediados de primavera es tal la cantidad de especies que se pueden plantar que hay que evitar quedarse sin espacio para el resto del año, así que lo mejor es contenerse. Calcula cuanto tiempo ocupará cada una (lee el paquete o mira la tabla de arriba) y cuando quede libre siembra una distinta para obtener otra cosecha. • Muchas veces la climatología del año hace cambiar los planes. Se flexible. • Te propongo el siguiente diseño de huerto: crea 4 zonas para cada grupo de hortícolas. Las 4 parcelitas si las quieres hacer tipo macizos pueden bordearse con ladrillos, tablones o con borduras de plantas, como perejil, orégano, cebollas, aromáticas (santolina, romero o lavanda), boj, evónimo enano,... Si dispones las plantas en líneas, no hacen falta estos bordes. |
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| -
En la 4ª temporada se vuelve a la disposición
inicial. - La hoja D de las Perennes siempre permanece en la misma posición. • Para terminar, aquí tienes una lista con el tiempo que pasa desde que se siembran hasta que se cosechan. Es una cifra media ya que depende del clima. PLANTAS DE CRECIMIENTO RÁPIDO |
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| -
Lechuga (hojas) - Rábanos - Rabanos pequeños - Lechuga (cogollos) - Zanahorias - Guisantes tempranos - Colinabos - Berenjenas - Patatas tempranas - Frijoles - Remolacha - Brécol calabrés - Habichuelas |
4-5
semanas 5 8 8 10 10 10 10-12 10-12 10-12 12 12 12 |
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| PLANTAS
DE CRECIMIENTO LENTO |
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| -
Habas - Coliflor - Patatas - Cebollas - Apio - Col rizada - Puerros - Coles de Bruselas - Col - Brécol |
20
semanas 20 22 24 28 28 28 30 32 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOJA A
HOJA B
HOJA C
HOJA D| CULTIVO
DE HORTALIZAS: ROTACIONES • Generalmente, la huerta se divide en varias zonas o parcelitas (3 ó 4), llamadas hojas o eras. Cada hoja se destina a un único cultivo o a varios juntos con parecidas exigencias y se van rotando para no cultivar siempre en el mismo terreno las mismas especies. |
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• Con esta técnica se consigue 2 cosas: 1. Evitar en parte el aumento de plagas y enfermedades del suelo específicas para cada grupo de tanto repetir esas especies en el mismo suelo. Si falta el huésped, se irán extinguiendo los parásitos. Aunque no es perfecto, puesto que las plagas y hongos del suelo pueden desplazarse de una parcelita a la otra y resistir muchos años. 2. Otra ventaja de rotar hortalizas es que las Leguminosas (judías, habas y guisantes) fijan Nitrógeno atmosférico por medio de nódulos en sus raíces, dejándolo disponible para el próximo cultivo y enriqueciendo de este modo el suelo. Cultiva las hambrientas de N como coles, patatas o espinacas después de las leguminosas. |
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Nódulos (bultitos) en las raíces de leguminosas |
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Hazte un planing con los meses del año.
Anota todo lo que vayas haciendo: fechas de siembra
y plantado, tratamientos, problemas y resultados. Todo
lo que apuntes te servirá muchísimo para
ir mejorando. • Para saber la fecha de siembra y de recolección de las distintas hortalizas consulta la tabla que encontrarás aquí. |
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Algunos cultivos se siembran una vez al año (nabos
y coles de invierno) pero otras, como lechuga y rábanos,
se pueden hacer sembrados repetidos para tener todo el
año.
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Calcula que la mayoría de las parcelas sólo
producirán 2 cosechas anuales. • A mediados de primavera es tal la cantidad de especies que se pueden plantar que hay que evitar quedarse sin espacio para el resto del año, así que lo mejor es contenerse. Calcula cuanto tiempo ocupará cada una (lee el paquete o mira la tabla de arriba) y cuando quede libre siembra una distinta para obtener otra cosecha. • Muchas veces la climatología del año hace cambiar los planes. Se flexible. • Te propongo el siguiente diseño de huerto: crea 4 zonas para cada grupo de hortícolas. Las 4 parcelitas si las quieres hacer tipo macizos pueden bordearse con ladrillos, tablones o con borduras de plantas, como perejil, orégano, cebollas, aromáticas (santolina, romero o lavanda), boj, evónimo enano,... Si dispones las plantas en líneas, no hacen falta estos bordes. |
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En la 4ª temporada se vuelve a la disposición
inicial. - La hoja D de las Perennes siempre permanece en la misma posición. • Para terminar, aquí tienes una lista con el tiempo que pasa desde que se siembran hasta que se cosechan. Es una cifra media ya que depende del clima. PLANTAS DE CRECIMIENTO RÁPIDO |
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Lechuga (hojas) - Rábanos - Rabanos pequeños - Lechuga (cogollos) - Zanahorias - Guisantes tempranos - Colinabos - Berenjenas - Patatas tempranas - Frijoles - Remolacha - Brécol calabrés - Habichuelas |
4-5
semanas 5 8 8 10 10 10 10-12 10-12 10-12 12 12 12 |
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| PLANTAS
DE CRECIMIENTO LENTO |
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Habas - Coliflor - Patatas - Cebollas - Apio - Col rizada - Puerros - Coles de Bruselas - Col - Brécol |
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semanas 20 22 24 28 28 28 30 32 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consejos sobre el cultivo del tomate ecológico
Cada uno tiene su manera de cultivar y cuidar sus hortalizas. Yo tengo mucho aprecio por los tomates, quizá una de las plantas que más me atrae por su embriagador olor y la variedad de frutos que todavía podemos encontrar. Por ello, hoy quería compartir algunos consejos que he ido practicando y que me han dado muy buenos resultados.
La poda de las tomateras
El primer consejo es el más polémico: cada hortelano tiene una opinión distinta sobre la poda de los tomates. Las tomateras desarrollan chupones entre el tallo vertical central y las ramas horizontales, formando nuevas ramas en ángulo de 45 grados. Es una práctica habitual eliminar estos pequeños chupones en cuanto aparecen para conseguir plantas más productivas en menos espacio, pero yo evito hacerlo. Me gusta ver las plantas como un ser completo, perfecto, que ha evolucionado por miles de años para llegar a nuestros días. Cuando eliminamos ramas, estamos desequilibrando las plantas: tenemos más posibilidades de que la planta enferme, sea atacada o sufra demasiado en lluvias torrenciales o incluso si cae piedra. Las hojas sirven para tapar los frutos, hacer la fotosíntesis y protegerla y por ello solo elimino los 2 o 3 primeros chupones cuando la planta se desarrolla, para concentrar su fuerza inicial en el crecimiento del tallo central. El resultado son plantas frondosas, sanas, de tallos fuertes y frutos con mucho sabor.A modo de curiosidad, quería añadir que ha habido años en los que mis vecinos tenían tomateras con mildiu, pero a escasos metros las nuestras se veían sanísimas y sin síntomas de hongos ni plagas. Las asociaciones, el acolchado y los preparados son otras herramientas que ahora explico, pero la no-poda creo que es la base para no desequilibrar una planta tan magnífica.
Acelera la cosecha
Cuando queremos acelerar el proceso de floración y maduración de frutos, simplemente pinzamos la mata en el eje central y la planta dejará de crecer a lo alto. Es un simple truco que funciona bien cuando la planta ya tiene buenas ramas secundarias y necesitamos cosechar con más prisa de la habitual, ya que redirigimos la energía hacia las ramas, hojas y frutos.
Asociaciones para combatir las plagas
Ya hemos hablado de las asociaciones y las rotaciones: la mejor aliada de la tomatera es la albahaca, resulta imprescindible. Pero cuando pienso en asociaciones también me gusta incluir plantas que atraigan al reino animal; para el tomate suelo plantar la Zinnia por su llamativo aroma y color, así como la Camomila amarilla, gran atractora de mariquitas, avispas y crisopas. La capuchina es una buena compañera por ofrecer sombra a las raíces y ahuyentar la mosca blanca.Recoge las semillas
Las tomateras son plantas autógamas. Esto significa que la fecundación entre el polen y el óvulo se produce habitualmente en la misma flor y por ello no es habitual cruzar variedades de tomates. Este es uno de los motivos por el que es fácil cultivar distintas variedades en poco espacio, así que te animo a probarlo y diferenciar los sabores. Además, es fácil escalonar la plantación para tener tomates hasta casi octubre, y guardarlos verdes en un lugar seco para que maduren y luego conservarlos durante más tiempo. En Catalunya utilizamos para ello los tomates de colgar, variedades más pequeñas y jugosas que pueden sembrarse en agosto y producir tomates tardíos.Para recoger las semillas corta un tomate, pon las pepitas en un vaso con agua durante 3 o 4 días. Cuando aparezca una tela blanca de hongos en la superfície, retírala y limpia las semillas con un colador. Déjalas secar y guárdalas para el próximo año. Hace un tiempo escribí sobre recoger las semillas, puedes ver más información en el artículo Recoge tus propias semillas.
Plagas y hongos
Para prevenir algunas plagas es bueno aplicar infusión de ajo diluído al 20%, jabón potásico o una buena maceración de ortiga mayor de 24h para revitalizar la planta. Si la maceración de ortiga es menor de 24 horas, ésta tiene un efecto fungicida como la decocción de cola de caballo. El caldo bordelés es bueno para el mildiu, pero hay que llevar cuidado y fijarse que realmente tenga procedencia ecológica.Riego y humedad
La tomatera necesita un riego sutil más constante que un riego que cause encharcado. Intenta regar los días raíz y deja que la planta sufra un poco de estrés para que se vaya adaptando y eche raíces profundas. Utiliza el acolchado para minimizar el gasto de agua y la pérdida de suelo fértil. Y cuando arranques las tomateras, deja siempre las raíces bajo tierra para mejorar el suelo y no remover la tierra. Millones de microorganismos te lo agradecerán ;)
Depredadores humanos
Una vez me comentaban una pareja que vivía en una ciudad en Inglaterra. Tenían un huerto que era el paso de algunos alumnos de la escuela local. Cada vez que pasaban los alumnos querían probar aquellos deliciosos tomates… El primer año poco pudieron hacer, pero aprendieron la lección y el segundo año cultivaron tomates que no parecían tomates: variedades verdes y amarillas, algunas variedades picantes como el Hank, otras con formas parecidas a pimiento fueron suficientes para alejar los “depredadores”. Así que si tienes problemas con los depredadores humanos, piensa en otras variedades poco habituales.CULTIVO DEL PIMIENTO AL AIRE LIBRE
Los cultivos que realizamos en el
Cortijo San José de Almuñécar responden a una filosofía de vida
centrada en lo natural, lo ecológico, lo sencillo y lo bueno. Por tanto,
todo lo que cultivamos en él es totalmente ecológico y saludable y
tenemos el gusto de compartirlo con la familia, los amigos y las
personas que nos visitan.
Preparar la tierra.
El
pimiento es una planta que le gusta el terreno con abundante materia
orgánica, aunque ésta no esté muy descompuesta. Nosotros aportamos
estiércol de gallina en otoño. Nuestras gallinas están criadas también
con cereales ecológicos, frutas que se caen de nuestros árboles y
abundante materia vegetal. Una vez arada y surcada la tierra se
procederá a su plantación.
Plantación.
En zonas costeras, donde las plantas
alcanzan mayor desarrollo, se suelen plantar a una distancia de 40 a 60
cm., mientras que en el interior la plantación suele se más espesa (de
30 a 40 cm.).
Antes de plantar las matas y siempre
por la tarde, suelo hacer una pequeña poza que lleno de agua para
refrescar el terreno y crearle un fondo hñumedo, cuando ésta se ha
consumido introduzco la planta, la tapo con tierra y la vuelvo a regar,
en esa poza que le había hecho. De esta manera la planta no sufre en el
momento de sembrarla. Los dos días siguientes se riegan un poco por la
tarde, hasta que veamos que la planta ha agarrado.
Cuidados.
Yo
suelo sembrar los pimientos en la parte baja del surco y en la cara más
soleada, sobre todo si lo hago en febrero. Durante las primeras semanas
las plantas crecen muy lentamente y no se deben de regar (aquí dice la
gente mayor que "los pimientos no quieren mucha agua al principio").
Esta ausencia de riego fuerza a las plantas a desarrollar raíces
profundas buscando la humedad, si, por el contrario, se regara con
frecuencia al princicipio desarrollaría raíces más superficiales le
afectaría más la sequedad del terreno y precisaría mayor aporte de agua
en la época más cálida.
Periódicamente se va escardando
la tierra de los pimientos, procurando aporcar poco a poco la planta,
hasta que ésta se quede en el centro del surco. De esta manera la planta
estará también mejor sujeta a la tierra y la humedad cercana a las
raíces durará más tiempo.
En esta primera fase, no se
regará la planta hasta que cuajen las primeras flores, pudiendo pasar
perfectamente dos meses desde que se siembra hasta que se riega por
primera vez (no os preocupéis no se secará).
Cuando
se vea que en la tierra ya no hay humedad y que la planta se aflige un
poco, se le dará el primer riego, que será abundante. Para el día
siguiente observaremos el cambio tan espectacular que dan las plantas.
Los siguientes riegos ya se harán con
más frecuencia, éso dependerá de las condiciones climáticas que
tengamos, pero ya no le puede faltar humedad a las plantas.
Por
otro lado es importante tener a los pimientos libres de enfermedades.
La mejor receta que hay (en lo ecológico) es mezclar azufre y oxicloruro
de cobre (10%) y espolvorearlas periódicamente.
Técnicas de cultivo.
El
pimiento suele echar, en las axilas de las hojas del tronco, muchos
brotes, que han de ser eliminados. Luego se suele abrir en 2, 3, 4 y
hasta cinco brazos, saliendo de esta cruz las primeras flores. Los
brazos del pimiento van creciendo por tramos. Al final de cada tramo se
suelen abrir en dos nuevos tramos y echar en la intersección 1 o 2
flores.
Llegados a este punto uno puede optar por dos técnicas de cultivo diferentes:
1ª
Dejar todos los brazos y brotes que vayan saliendo en cada tramo, con
lo que se formará una planta redonda y no muy alta. Si usamos esta
técnica se desarrollarán menos tramos de crecimiento, aunque con tallos
más largos que si utilizamos la 2ª técnica, pero tiene como
contrapartida que tendremos más brotes por tramo crecido. Sus frutos
serán muy buenos las primeras cogidas, manteniéndose la calidad casi
hasta el final, donde la planta, ya más agotada, echará frutos más
pequeños.
2ª
Dejar solamente dos brazos desde la cruz, con lo que tendremos una
planta con más tramos de crecimiento, pero más cortos entre sí. esta
técnica es muy productiva y con frutos de gran calidad casi hasta el
final. Debido al crecimiento de sus brazos se deberá de encañar o
entutorar.
Yo estoy probando las dos técnicas.
Si
se siembran en febrero se tardará 3 meses en recoger los primeros
pimientos, pero si se siembra más tarde, la planta se adelanta y
podremos cosechar a los 2 meses y poco (sembrando en abril, en junio ya
tendremos pimientos).
Si todo va bien las plantas
serán muy productivas. De las que sembremos en febrero podremos estar
recogiendo pimientos hasta pasado septiembre y de las más tardías hasta
noviembre.
La cebolla
El cultivo de las cebollas, al igual que el ajo,
también de la familia de las liliáceas, recuerda al milagro de la
multiplicación de los panes y los peces, ya que nos ofrece varias oportunidades para cosechar:
- Se pueden cosechar cebollas tiernas si las recolectamos antes.
- Si se dejan más tiempo pueden recogerse cebollas secas, que se conservan durante más tiempo.
- Las cebollas que han rebrotado en casa, se pueden trasplantar dando de cada bulbo hasta 6 nuevas cebollas.
Requerimientos de la Cebolla
- Riego: no precisa de riego abundante, pero eso sí tiene que ser regular, sobre todo durante la formación del bulbo, espaciándolo más para conseguir un mejor secado de la cebolla.
- Nutrientes: es rústica, por lo que no es exigente y no requiere muchos cuidados.
- Sustrato: tan sólo son necesarios 3 l de volumen, ya que sus raíces al ser cortas se adaptan muy bien al cultivo en recipientes.
Cómo Cultivar la Cebolla
| E | F | M | A | My | J | Jl | Ag | S | O | N | D | |
| siembra | ||||||||||||
| trasplante | ||||||||||||
| cosecha | tiernas | secas | tiernas | |||||||||
El cultivo es en semillero,
aunque como es bianual si quisiéramos recoger nuestras propias semillas
tendríamos que dejar 2 años la planta para que sacara la flor. Los
tiempos de cultivo de la tabla de arriba se corresponden con la cosecha
de primavera (de las cebollas secas), aunque también se puede obtener
una cosecha a finales de verano-otoño, respetando los mismos tiempos
entre trasplante y cosecha empezando a sembrar en febrero-mayo.
También podemos ahorrar tiempos comprando directamente el plantón,
y plantándolo cada 15-20 cm, siendo el momento de la cosecha cuando 2/3
de las hojas están secas para obtener cebollas secas y conforme a
nuestras necesidades para las tiernas.
Durante el trasplante algunas prácticas que pueden
favorecer el cultivo son recortar las raíces a 1-2 cm de la base, para
que rebroten con más fuerza, y recortar las hojas si es una época
calurosa, para disminuir la transpiración, aunque tampoco es necesario
si no hay problema con el riego.
En el caso de las cebollas secas, es recomendable
tras la cosecha dejarlas unos días soleándose para que se acaben de
secar antes de guardarlas.
Las Asociaciones más Favorables
Lechuga, pepino, tomate y zanahoria.
También son compatibles: berengena, col, melón, puerro, rabano
y sandía. En general son compatibles con la mayoría de hortalizas,
porque enriquece el sustrato gracias a las micorrizas presentes en sus
raíces, además de que las protege de algunas plagas.
Por otro lado, son incompatibles con las leguminosas (guisantes, habas, judías). Éstas son fijadoras de nitrógeno, pero un exceso de nitrógeno afecta negativamente a la formación del bulbo.
Plagas y Enfermedades más Frecuentes
- Mosca de la Cebolla (sobre todo la larva que devora las partes verdes). Remedio: asociarla con la zanahoria, porque ambas se repelen las plagas mutuamente.
- Floración prematura. Ocurre porque coincide con una época de bajas temperaturas. Remedio: eliminar la flor lo antes posible.
Variedades de Cebolla
Aunque pueden tolerar la sombra y el frío, para este
cultivo es importante las horas de luz que reciben al día, ya que de
ello dependerá el grosor del bulbo, por lo que existen variedades en
función del fotoperiodo.
- Variedades de Verano. Se recolectan en verano, por lo que son de día largo.
- Variedades de Invierno. Se recolectan en otoño, por lo que son de día corto.
Cultivo del ajo
-Siembra: Proceso manual del ajo según la mengua de la luna, diciembre o enero. El sembrado se realiza manualmente diente por diente.
-Castrado: eliminación manual de los castrones del ajo o escapos florales. Esta labor se realiza una o dos veces desde la siembra hasta el arrancado.
-Tratamiento: al ser un producto ecológico, solo se utilizan productos naturales antifúngicos, principalmente contra la roya.
-Arrancado: ultima semana de junio o primera de julio. Se realiza con la ayuda de un motocultor primero y posteriormente se agrupan en manojos manualmente.
-Desterrado: separación de las raíces y tierra adherida de la cabeza del ajo. Con la ayuda de una cuerda fina se separa el ajo de las raíces y la tierra de manera manual y uno por uno para conseguir un ajo limpio. Luego se deja secar en el campo al sol durante 3-4 días,
-Majado:
se golpea el tallo del ajo con una maza de madera para facilitar su
horqueado (trenzado). Una vez realizado el majado se separa el ajo según
sea el tamaño del diámetro de cada cabeza:
· Ajo grande: calibre 55-60 mm
· Ajo mediano: calibre 50-55 mm
· Ajo pequeño: calibre 45-50 mm
· Ajo cascabel: calibre 40-45 mm
-Horqueado: Es un proceso nada fácil que requiere su práctica y paciencia y en el que la experiencia es algo fundamental. Debido a sus especiales características intentaremos explicar su elaboración de una forma sencilla.
Se cogen tres cabezas de ajo con las hojas mirando hacia ti y se comienza a trenzar. Primero la de la izquierda pasa sobre la del centro hacia la derecha, la de la derecha pasa sobre la del centro hacia la izquierda, y así sucesivamente. Este primer paso es el más complicado porque hasta que la trenza no esta formada los ajos se mueven y separan fácilmente.
Cada vez que se hace un cruce se añade una cabeza del lado que te queda más bajo, sujetando sus hojas contra las de la anterior. Y así hasta las 30 cabezas que tiene cada “brazo” de la horca. Una vez trenzados los dos “brazos” por separado, se unen cada una de las tres hojas de un “brazo” con una de las hojas del otro y se siguen trenzando hasta que se hace una lazadita al final para que la horca quede bien sujeta.
-Secado: se dejan secar las horcas al sol durante varios días para conseguir una mejor conservación.
· Ajo mediano: calibre 50-55 mm
· Ajo pequeño: calibre 45-50 mm
· Ajo cascabel: calibre 40-45 mm
-Horqueado: Es un proceso nada fácil que requiere su práctica y paciencia y en el que la experiencia es algo fundamental. Debido a sus especiales características intentaremos explicar su elaboración de una forma sencilla.
Se cogen tres cabezas de ajo con las hojas mirando hacia ti y se comienza a trenzar. Primero la de la izquierda pasa sobre la del centro hacia la derecha, la de la derecha pasa sobre la del centro hacia la izquierda, y así sucesivamente. Este primer paso es el más complicado porque hasta que la trenza no esta formada los ajos se mueven y separan fácilmente.
Cada vez que se hace un cruce se añade una cabeza del lado que te queda más bajo, sujetando sus hojas contra las de la anterior. Y así hasta las 30 cabezas que tiene cada “brazo” de la horca. Una vez trenzados los dos “brazos” por separado, se unen cada una de las tres hojas de un “brazo” con una de las hojas del otro y se siguen trenzando hasta que se hace una lazadita al final para que la horca quede bien sujeta.
-Secado: se dejan secar las horcas al sol durante varios días para conseguir una mejor conservación.
Excelente articulo señor Jose Luis Alvarez, me ha servido como guia para mi Tesis de Grado. Saludos Lina Guerrero.
ResponderEliminarMuchas gracias, muy interesante y bien explicado, vamos a intentar hacer un huerto en el cole
ResponderEliminarCualquiera que busque un préstamo aquí?
ResponderEliminarEl Sr. Pedro y su compañía de préstamos laborales me prestaron un préstamo de 400,000 euros después de una situación financiera en mi vida, el Sr. Pedro trabaja con una compañía de préstamos confiable que otorga préstamos con una tasa de interés muy baja del 2% cualquier tipo de préstamo que desee para aplicar siempre y cuando haga una devolución con honestidad y confianza.
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